Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)






Аккумулятор(кислотный) обслуживаемый



При покупке мотоцикла с магазина аккумулятор скорее всего будет уже залит «специалистами» и скорее всего электролит будет перелит и его уровень будет выше нормы (что приводит к выплескиванию электролита и порче краски и хрома на мотоцикле)

Если уровень выше нормы, выньте пробки и шприцом откачайте лишний электролит ( его уровень должен быть посередине между верхней и нижней границы указанной на аккумуляторе)

Если уровень ниже долейте до нормы (удобнее всего это делать шприцом)

Такой аккумулятор нельзя переворачивать, он должен быть всегда в вертикальном положении.

P.S.Меры безопасности: работать аккуратно и без суеты, работать только в резиновых перчатках, желательно в защитных очках, под рукой иметь большое кол-во чистой воды и соды (для промывки и нейтрализации кислоты)

 

Аккумулятор необслуживаемый

Не обслуживаемый аккумулятор НЕ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ ВООБЩЕ!!!, у такого аккумулятора пробки открывать нельзя!!!

Данный тип аккумуляторов можно переворачивать и работать он может в любом положении.

Обслуживание такого аккумулятора сводится к контролю заряда

 

Обслуживание аккумуляторов:

На зимний период аккумулятор снимается с мотоцикла и хранится в теплом помещении.

В течении зимнего периода рекомендуется проводить несколько циклов «разряд-заряд»

То есть к аккумулятору цепляется маленькая лампочка 3-5 ватт (малый потребитель) и горит до тех пор пока батарея не разрядится полностью, после чего аккумулятор заряжают.

Генератор:

Генератор выдает свою максимальную мощность при 5000об/мин двигателя. (для VIPER ZS 125J это 65 ватт)

 

Электрическая схема:

Демонтаж седла и боковин:

Для снятия седла необходимо:

1. Открутить два болта фиксирующие седло и багажник.

2. После чего поднимая заднюю часть седла снять его.

Боковины фиксируются:

1.Сверху поджимается нижним краем седла;

2.По краям фиксируются двумя пластмассовыми шпеньками;

3.Нижняя часть вставляется в фиксатор.

 

Снять боковины можно двумя способами:



Первый способ:

  1. Снять седло.
  2. Вытянуть верхнюю часть боковины из мест фиксации шпиньками
  3. После боковину вынуть вверх из нижних креплений.

Второй способ:

Аналогичен первому, только без снятия седла ( при таком варианте необходимо действовать предельно аккуратно и осторожно)

Регулировка натяга цепи:

Провис цепи измеряется при нагруженном мотоцикле.

Бензокран:

1.Верхнее положение флажка- резерв (примерно 1,5 литра)

2.Среднее положение флажка- бензокран закрыт, подача топлива прекращена.

3.Нижнее положение флажка – рабочее положение подачи топлива.

Карбюратор:

1.Поднятый флажок- воздушная заслонка закрыта.

2.Среднее положение флажка-воздушная заслонка полуоткрыта.

3.Нижнее положение флажка-воздушная заслонка полностью открыта (рабочее положение)

Холостой ход:

1500об/мин (при меньших оборотах, масляному насосу сложно создать необходимое давления для полноценной смазки двигателя)

 

Маслянная система:

Рекомендуется, после того как был заведен двигатель (даже если он еще горячий) перед началом движения постоять с заведенным мотором (10-15сек) для того, что бы масло полностью заполнило всю маслосистему двигателя.

 

 

Прогрев мотора:

1.Поднять флажок и завести мотор

2.По мере того, как мотор прогревается обороты начнут падать (мотор как бы «давиться») перевести флажок в среднее положение.

3.После того как мотор прогреется еще больше (мотор опять начнет «давится») перевести флажок в нижнее положение и можно эксплуатировать мотоцикл.



 

P.S.Прогрев двигателя перед эксплуатацией обязателен, при этом происходит нагрев двигателя до рабочей температуры, разжижение масла, уменьшение зазоров, в горячем двигателе происходил правильное формирование и распыление бензо-воздушной смеси.

 

Это же правило касается и инжекторных двигателей, единственное отличие в этой ситуации, что образование бензо-воздушной смеси происходит качественно не зависимо от температуры двигателя.

 

P.P.S.Буржуи пишут, что инжекторный мотор не нужно прогревать, причина в том, что при прогреве происходит большой выброс вредных веществ. Поэтому они рекомендуют сразу начать движение без прогрева (в движении мотор быстрее прогревается), но из за того, что в холодном двигатели «не ушли» зазоры и масло холодное происходит усиленный износ двигателя.

Так же в холодном двигателе происходит усиленное образование нагара.

 

Температурный режим двигателя, выбрал основываясь на инструкцию по эксплуатации автомобиля «ЗАЗ». Так как он наиболее близок мотоциклу по типу охлаждения.

 

Привожу выдержку:

…. Из "Руководства по эксплуатации автомобилей ЗАЗ 968 ..." Днепропетровск, "Промінь", 1978.

" Нормальная температура масла на работающем двигателе должна быть 90 - 110 С. "

При температуре воздуха +35 С допускается температура масла 120 С. При этом езда должна быть не длительной".

Там же, в табл. "Основные данные для регулировок и контроля": нормальная температура масла двигателя (тепловой режим) 90-110 С.

 

Переключение передач:

У китайских мотоциклов встречаются два типа КПП

1. Линейная (1-N-2-3-4-5) обычный тип КПП.



2. Круговая (N-1-2-3-4-5-N) данный тип КПП позволяет переключать передачи по кругу.

 

На стоящем мотоцикле сложно включить передачу. Для этого достаточно прокатить его на полметра вперед-назад, коробка передач придет в движение и передача с легкостью включится.

Нельзя на стоячем мотоцикле с силой «топтать» на лапку КПП для включения передач, это может привести поломке вилочек и дорогостоящему ремонту.

 

При спуске с горы на нейтрале. Если возникает необходимость включить 2-ю передачу, чтобы избежать удара и хруста из КПП, перед переключением сделайте перегазовку (обороты при перегазовке надо поднять выше тех, которые соответствовали бы 2-ой передаче, при той скорости км/час на которой вы сейчас двигаетесь)

 

Переключение на повышенную передачу при движении:

1.Разгоняетесь до нужной скорости

2.Ногой, как бы поддавливаете на рычаг КПП и держите (с усилием меньшим чем необходимо для обычного переключения передачи, как будто вы выбираете свободный ход и люфт рычага КПП, сильно давить не вздумайте, почувствовали усилие-все хватит)

3.Мгновенно сбрасываете немного газ

4.Выжимаете рычаг сцепления всего лишь на 1/5-1/4 своего хода и довключаете передачу

5.Отпускаете рычаг сцепления

6.И возвращаете ручку газа на прежнее положение или добавляйте газ (в зависимости, чего вы хотите).

P.S.Естественно, что выжим сцепления-сброс газа-довключение передачи-отпускание сцепления-добавление газа должно проходить синхронно и мгновенно.

P.S.S.Усилие необходимое для давления на рычаг КПП, величину хода рычага сцепления, величину сброса газа подберете и прочувствуете после нескольких проб.

P.S.S.S.Когда прочитал и попробовал такой вариант переключения передач, был приятно удивлен, отсутствием рывков и плавностью, при должной сноровке и отработке автоматизма при таком переключении чувство, что разгоняешься на вариаторе.

 

Переключение на пониженную передачу при движении:

Желательно при переходе на пониженные передачи делать «перегазовку», это синхронизирует обороты шестерен КПП, позволит включать пониженные передачи мягче и увеличит срок службы КПП.

 


Просмотров 415

Эта страница нарушает авторские права




allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!