Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)






Заделка значительных трещин и рустов. Бетонные поверхности



 

Трещины разрезают за несколько раз металлическим шпателем или мастерком, затем грунтуют, чтобы снизить тянущую способность их поверхности (способность впитывать влагу) и не допускать впитывания в нее связующих веществ из шпатлевки. Для заделки трещин применяют гипсополимерцементные или гипсомеловые шпатлевки, которые при твердении вследствие увеличения объема гипса не дают усадки. Применять масляно-клеевые и синтетические шпатлевки не рекомендуется, так как они в толстых слоях дают большую усадку, что приводит к образованию трещин.

Трещины подмазывают шпателем вручную: вначале движением шпателя поперек трещины (заполняют трещину шпатлевкой) , а затем вдоль выравнивают уложенный слой. Подмазанные места через 1...2 сут шлифуют наждачной или стеклянной шкуркой № 1 или № 2.

Швы между плитами перекрытий прочищают стальной щеткой или насекают зубилом, заполняют паклей, смоченной цементным раствором, которым затем будут заполнять шов, и уплотняют ее так, чтобы она не доходила до лицевой поверхности на 15...20 мм. Поверх уплотненной пакли шов заполняют раствором заподлицо с плитами, разравнивают его и затирают. Чтобы сделать менее заметными осадочные трещины между плитами, по раствору устраивают небольшое полукруглое углубление — руст.

Существует два способа устройства рустов. Первый — по затертому слегка схватившемуся раствору руст прорезают рустовкой (76, а), второй — руст вытягивают по свежему не-схватившемуся раствору, применяя шаблон (76, б), изготовленный из доски нужной ширины, срезанной под углом 45° с одной стороны.

Чтобы русты были прямолинейными, их выполняют по правилу, которое крепят к потолку с помощью двух-трех тонких реек длиной на 10...15 см больше высоты помещения (76, в). Рейки ставят наклонно на пол и сначала прижимают ими концы правила, а затем дополнительной рейкой середину правила. При этом рейки немного изгибаются, пружинят и прочно прижимают правило к потолку. Если прорезанный по правилу руст недостаточно чистый, его исправляют полутерком с прибитой по форме руста реечкой. Предварительно руст и реечку смачивают водой.

Вытягивают русты шаблоном за несколько приемов, раствор наносят тонкими слоями. После вытягивания руста правило снимают и выполняют зачистку и затирку. Руст должен находиться строго против шва или щели между плитами.

Места примыканий встроенных шкафов к потолкам, стенам, перегородкам, не прикрываемые раскладками, промазывают клейстером на основе КМЦ и мела, а затем оклеивают серпянкой (марлей). Для этого ткань разрезают на полосы шириной 8... 10 см и скатывают в рулоны. Полосу серпянки укладывают на клейстерную пленку, разглаживают ее по поверхности кистью, смоченной в клейстере. Свежеуложенную серпянку разравнивают шпателем, снимают излишки клейстера.



Серпянку наклеивают и на масляно-клеевую шпатлевку: к свежеуложенной шпатлевке, наложенной на поверхность тонким слоем, прижимают полоску серпянки и тщательно разглаживают ее шпателем.

Выровненные шпатлевкой поверхности штукатурки или железобетонных панелей тщательно очищают от пыли и грязи, а затем огрунтовывают под окраску. При простой окраске поверхность огрунтовывают за один раз. Если поверхность очень пористая, огрунтовку повторяют. Под клеевые краски в грунтовку добавляют 2...3 кг мела на 10 л грунтовки, чтобы лучше заполнить неровности и поры в шпатлевке или штукатурке.

При улучшенной и высококачественной окраске поверхности грунтуют за два-три раза, причем в последнюю грунтовку для подцветки добавляют ту же краску, которой будут окрашивать поверхность, или грунтуют этой же краской, разжиженной связующим или разбавителем. Грунтовки выбирают в зависимости от материала, который будет использован при окраске: под клеевые и известковые краски — различные составы мыловара, под масляные краски — проолифку, под все виды краски — синтетические грунтовки на основе поливинилацетатной дисперсии или латексов. Для некоторых красок и эмалей применяют специальные грунтовки, в основу которых входят те же связующие, что и в состав этих красок или эмалей.

Водные г р у н т о в к и. Под клеевые краски чаще применяют медно-купоросную или квасцовую грунтовку.

Медный купорос кристаллический, (или, алюмокалиевые квасцы) — 1,1; клей животный (галерта) —3; мыло хозяйственное 40 %-ное— 1,8; олифа-оксоль 55 %-ная — 0,2; вода — 71,9.



Медный купорос (или квасцы) растворяют в воде. В отдельной посуде в воде разваривают набухший клей. В горячем клее растворяют мыльную стружку и вливают олифу. В полученный раствор при постоянном помешивании постепенно вливают раствор купороса или квасцов, а затем оставшееся количество воды. Охлаждают массу введением части холодной воды. Полученную грунтовку процеживают через сито.

Под клеевые водоэмульсионные синтетические (Э-ВА-27, Э-КЧ-26) и известковые краски — клеемыловарную грунтовку.

Мыло хозяйственное 40 %-ное — 4; клей галерта 50 %-ный ~-2,2...2,5; олифа-оксоль 55 %-ная — 2; вода — 9.

Одну часть мелко настроганного мыла растворяют в двух частях горячей воды, (не ниже 50 °С) и одновременно приготовляют 10 %-ный клеевой раствор, из 1 ч. галерты 50 %-ной влажности и 4 ч. воды. В раствор клея при быстром перемешивании вводят мыльный раствор, олифу и остальную воду. Приготовленную грунтовку процеживают.

Под известковые краски — известково-мыловарную грунтовку.

Мыло хозяйственное— 1,5...2; известь-кипелка — 12...20; олифа-оксоль — 0,25...0,3; вода — 10.

Известь-кипелку перемешивают с водой. Мыло растворяют в 0,5 л горячей воды и вводят туда олифу, тщательно перемешивают состав. Полученную эмульсию вливают в кипящую известь, взбалтывая ее до однородного состояния, разбавляют водой до 10 л и процеживают на вибросите.

Под силикатные краски грунтовку готовят из жидкого калиевого стекла, разбавленного водой до плотности 1,15 г/см3.

Водные грунтовки наносят краскопультами или пневматическими окрасочными установками тонким ровным сплошным слоем без пропусков. Показателем достаточного насыщения поверхности грунтовкой является переход от матового вида поверхности к глянцевому.

Масляные г р у н т о в к и. Под масляные и некоторые алкидные (глифталевые и пентафталевые) краски поверхности олифят. Олифу-оксоль или натуральную олифу при необходимости разбавляют уайт-спиритом или скипидаром. Олифят поверхность вручную, так как при распылении ее расход увеличивается почти на 20%, а прочность образующейся пленки снижается. Небольшие площади олифят кистями, а большие — валиками. В олифу добавляют около 5 % пигмента (от массы олифы) под цвет краски, что позволяет замечать пропуски на поверхности и тут же покрывать их. Кроме того, добавление пигмента увеличивает прочность отвердевшей пленки.

Проолифленную поверхность просушивают при благоприятных атмосферных условиях в течение суток (не менее). При минимально допустимой температуре (8 °С) и относительной влажности воздуха Fie выше 70 % высыхание пленки олифы может продолжаться несколько суток. Преждевременное закрытие пленки олифы окрасочными составами приводит к образованию пузырей и отслаиванию покрытия.

При выполнении неответственных малярных покрытий масляными красками допускается закреплять отделываемые поверхности эмульсией типа ВМ (вода в масле), в которой мельчайшие капельки водной жидкости находятся в равномерно взвешенном состоянии в масляном пленкообразователе. Эмульсию наносят теми же инструментами и рабочими приемами, что и олифу. Состав эмульсии типа ВМ:

Олифа натуральная илиоксоль — 1; клей животный 10 %-ный — 2,5; известковое молоко —- 0,3; густотертая масляная краска (или сухой пигмент) — 0,1...0,2; уайт-спирит (или скипидар) — 0,8...

Синтетические грунтовки. Под водоэмульсионные поливинилацетатные и стирол-бутадиеновые окрасочные составы поверхности грунтуют теми же составами, разбавленными водой до рабочей вязкости (обычно в соотношении 1:5...6).

Синтетические водные грунтовки, применяемые под многие окраски, приготовляют, разбавляя поливинилацетатную дисперсию или стирол-бутадиеновый латекс водой в соотношении 1:6...8.

Под водонерастворимые краски (например, перхлорвиниловые) поверхность грунтуют раствором перхлорвинилового лака или краски, разбавленной в ксилоле до рабочей вязкости. Под все остальные синтетические водонерастворимые краски грунтовку приготовляют, разбавляя эти же краски растворителями или разбавителями до рабочей вязкости 30...40 с (по вискозиметру ВЗ-4).

Синтетические грунтовки наносят на поверхности кистями, валиками или краскопультами.

 

 

Деревянные поверхности

 

Составы для отделки деревянных поверхностей под окраску и методы нанесения такие же, как и для оштукатуренных поверхностей. Олифу, чтобы она лучше' впитывалась в древесину, перед нанесением подогревают и добавляют в нее небольшое количество желтого или коричневого сухого пигмента для создания некоторой шероховатости поверхности, что повышает сцепление, подмазочные и шпатлевочных слоев с поверхностью, а также устраняет возможность пропусков при проолифке. Когда пленка олифы высохнет, расчищенные и разрезанные трещины подмазывают составом из следующих компонентов (в частях по массе): олифа (лак) — 1; животный клей (10 %-ный раствор) —0,1;, мел — 3. Для этих же целей используют синтетическую шпатлевку КЛМ (карбоксилатексномеловую).

Поступающие на строительство готовые столярные изделия (оконные переплеты и двери) с дефектами (заусенцы, необрезанные волокна в местах стыков отдельных элементов, выступающие нагели, деревянные гвозди и др.) подготавливают к окраске. Дефекты удаляют до проолифки с помощью стамески, цикли или шлифованием. При усыхании древесины крупные сучки выступают из поверхности, нарушая слой красочной пленки, а иногда и совсем выпадают, поэтому их вырубают: сначала стамеской отмечают границу удаления древесины, после чего сучок вырубают на глубину до 5 мм, а на его место вставляют кусок древесины той же породы. Кусок дерева закрепляют на клею так, чтобы направление волокон в нем соответствовало направлению волокон основного изделия.

Места засмолов также вырубают стамеской на глубину 2... 3 мм и после проолифки подмазывают густой пастой и шлифуют. Жидкая паста при высыхании уменьшается в объеме, трескается и плохо удерживается на поверхности. Затем наносят сплошной слой шпатлевки. На профильные участки поверхности в дверных оконных заполнениях шпатлевку наносят с помощью резиновых пластинок различной ширины, устраняя искажение профиля шпатлевкой.

Высохший слой шпатлевки шлифуют, очищают ветошью от пыли и огрунтовывают. Грунтовочный слой растушевывают кистями-флейцами. Высохший слой грунтовки слегка шлифуют мелкой шкуркой.

При обработке деревянных полов выполняют те же операции, что и при обработке прочих деревянных поверхностей, применяя для проолифки, подмазки и шпатлевания те же составы.

Шпатлевку наносят следующим образом: при большой площади полов 10...12 л шпатлевочного состава выкладывают на проолифленный пол в противоположном от входной двери углу. Затем шпателем (с шириной лезвия не менее 25 см) перемещают шпатлевку вдоль волокон досок в сторону входной двери, заполняя все неровности. По мере необходимости выкладывают дополнительную порцию шпатлевки и продолжают работу. Толщина первого слоя шпатлевки местами равна 2...3 мм, поэтому для уменьшения ее усадки в состав вводят до 30...35 % мелкого песка (от объема мела). После просушивания первый слой шлифуют лещадью или силикатным кирпичом и сметают пыль щетинной щеткой.

Второй слой выполняют так же, но песок в шпатлевку не вводят. Шлифуют его пемзой или шкуркой, а затем грунтуют масляным составом, пользуясь маховыми кистями, валиками или ручными краскораспылителями. Оставшиеся на огрунтованной поверхности борозды от шлифования выравнивают шпатлевкой.

При высококачественной отделке поверхности полов свежую только что наложенную первую шпатлевку затягивают редким полотном или мешковиной и тщательно приглаживают полотно до появления шпатлевки в его порах. В этом случае вводить песок в шпатлевку не рекомендуется. Затем по этому полотну шпатлюют не менее двух раз, не считая выправки неровностей

При небольших объемах работ металлические поверхности (радиаторы, конвекторы, решетки, перила и др.) очищают от ржавчины, окалины и старой краски стальными ручными щетками или ручными шлифовальными электрическими машинами, принципиальная схема которых показана на 78. Рабочими органами этих инструментов являются шлифовальный круг или шарошка для снятия слоев старой краски и стальная щетка для снятия раствора, тонких слоев краски и налетов ржавчины. Радиаторы и конвекторы очищают и проолифливают до установки на место.

Большие поверхности очищают пескоструйными аппаратами (79) или электромеханическими щетками. Аппарат состоит из резервуара 4 вместимостью 110 л с укрепленными на нем приборами контроля подачи воздуха и песка и рукава длиной 50 М с рабочим, соплом 9. Сжатый воздух подается от компрессора под давлением 0,5...0,7 МПа. Производительность аппарата 32...40 м2/ч; масса — 122 кг; расход воздуха — 216 м'3/ч, песка — 380 кг/ч.

Старую краску и ржавчину с металлических конструкций в неогнеопасных помещениях можно удалять термическим способом: обжигают пламенем горелки и сразу же очищают металлическими щетками или шпателями. Образовавшуюся на поверхности копоть смывают 1—2 %-ным раствором соляной кислоты. Грунтовочный состав лучше наносить на еще теплую поверхность, что улучшает сцепление пленки с металлом.

Химический способ очистки заключается в обработке поверхности водными растворами различных кислот: серной, соляной, фосфорной или азотной. Чаще применяют раствор фосфорной кислоты в воде в соотношении 1:2с добавкой небольшого количества бутанола или денатурированного спирта (5...6 % от кислоты). Полученный состав наносят на металлическую поверхность кистью в количестве 0,1...0,2 л/м2. При толстом слое ржавчины или краски поверхность через 30...60 мин после нанесения состава очищают щетками или шпателями, и вновь покрывают раствором фосфорной кислоты. Очищенную и промытую водой поверхность нейтрализуют 25 %-ным раствором аммиака, разбавленным водой в количестве 20 г на 10 л воды. При отсутствии аммиака промытую и вытертую насухо поверхность протирают бензином, ацетоном или другим растворителем.

При химической очистке металлических конструкций фосфорной кислотой на их поверхности образуется слой нерастворимого фосфата железа, который задерживает процесс коррозии и обеспечивает лучшее сцепление красочной пленки с металлом. Чтобы не возобновлялась коррозия, очищенную поверхность сразу же грунтуют натуральной олифой или олифой-оксоль, в которую добавляют железный сурик. Олифу наносят кистями, валиками или ручными краскораспылителями слоем толщиной 15...20 мкм. Пример окраски металлических конструкций антикоррозионной и огнезащитной краской приведен, на 80 (см. цв. вклейку).

Новые кровли из листовой стали, предварительно проолифленной в мастерской, очищают от пыли и грязи, а затем окрашивают распылителем или валиком (81, см. цв. вклейку). При подготовке старой кровли к окраске, прежде всего заменяют новыми проржавевшие листы, затем старую краску и ржавчину очищают электромеханическими щетками, а при малом объеме работ — стальными щетками или скребками. Чем тщательнее очищены поверхности от ржавчины, тем прочнее и дольше держится на них краска.

Для подмазки фальцевых соединений и заплат на старых металлических кровлях применяют подмазочную пасту (в частях по массе): железный сурик (1) перемешивают с сухим молотым и просеянным мелом (2), а затем затирают на олифе (1) до образования пластичной пасты.

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!