Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)






Техника изготовления предметов русского мужского костюма



Рубаха.

В соответствии со средневековой традицией для пошива рубахи использовалась льняная ткань полотняного переплетения.

Крой рубахи традиционный - его детали имеют форму прямоугольников. Становина изделия (центральная часть) представляет собой цельное полотнище в две длины, перегнутое пополам. Длина бочка равняется длине изделия с вычетом глубины проймы. Ширина бочка составляет 40 см. Ширина рукава так же составляет 40 см. при длине около 70 см., при этом глубина проймы не превышает 40 см. Ластовицы выкраиваются размером 20х20см. Детали кроя вычерчиваются прямо на ткани. Кроилась рубаха с учетом припусков на швы и направления долевой нити.

Для отделки рубахи использовалось льняное полотно, окрашенное в кирпичный (терракотовый) цвет. Рубаха декорирована вышивкой, выполненной по канве. Семантика вышивки приводится в Приложении 3. Технология окраски заключалась в следующем: ткань замачивалась в горячей воде с разведенным, а ней красителем (для дополнительного уплотнения в результате усадки), затем высушивалась и утюжилась.

В ходе раскроя полотна вырезались следующие детали: становина – 1 деталь (длинный прямоугольник, средняя часть рубахи), подоплёка – 1 деталь (такого же размера как средняя часть рубахи), боковые полотнища – 2 детали, рукава – 2 детали, ластовицы – 2 детали. Из окрашенной ткани выкраивались полоски для обработки срезов: горловины (длина равна длине горловины, ширина 4 см) – 1 деталь, рукавов (длина равна ширине рукавов, ширина 2 см) – 2 детали, низа рубахи (длина равна ширине рубахи , ширина 2 см) – 2 детали; планку для горловины (длина 20 см, ширина 4см) – 1 деталь.

Детали рубахи сшивались традиционными швами. С этой технологией можно познакомиться в Приложении 2.

Пошив рубахи осуществлялся в следующей последовательности.

Становина складывалась с подоплёкой (становина и подоплёка одного размера) лицевой стороной внутрь, затем они сворачивались по длине и ширине. Таким образом, определялось место для выреза горловины. После выреза горловины детали разворачивались, и на передней части становины вырез немного углублялся. После окончательного оформления горловины, по центру размечался разрез застежки (длиной около 28 см.).

Следующим этапом было сшивание средней части рубахи с подоплекой по припускам разреза. При сшивании использовался шов «за иголку». (Приложение ). Застежка оформлялась таким образом: правая сторона разреза была положена на левую сторону и приколота булавками, после чего в низу разреза заложена складка и зашита потайными стежками.



Петли застежки изготавливались из поперечных нитей рубашечного полотна. Из окрашенной ткани выдергивались 12 поперечных нитей, и из них вручную скручивался шнур. Шнур складывался пополам, сформировав, таким образом, петли.

Застежка рубахи оформлялась специальным образом. Заранее подготавливалась вышивка, затем делалась разметка расположения полос с вышивкой по обе стороны разреза, и намечалось расположение петель. На левой стороне от разреза вышивка приметывалась и пришивалась потайными стежками. На правой стороне от разреза под вышитую полоску подкладывались петли и закреплялись потайными стежками. После этого пришивалась правая вышитая полоска. Нижняя часть вышивки закрывалась планочкой из крашеной ткани. Срезы планочки подвертывались внутрь и подшивались потайными стежками.

Горловина рубахи обрабатывалась крашеной тканью. Полоска ткани пришивалась с лицевой стороны к срезу горловины швом «за иголку», затем край горловины огибался и с подворотом в один сантиметр пришивался потайными стежками.

Обработка рукавов осуществлялась в следующей последовательности. К низу рукова с изнаночной стороны пришивалась полоска красной ткани лицевой стороной, после чего полоска отвертывалась на лицевую сторону рукава. Между крашеной полоской ткани и рукавом вставлялась канва с вышивкой. Низ рукава обрабатывался в развернутом виде. Сшивались рукава лицевой стороной внутрь. Шов не должен доходить до проймы на величину, равную величине ластовицы. На следующем этапе работы над рукавами, они пришиваются к становине, при этом совмещаются линия плеча и середина рукава.

Заканчивают изготовление рубахи вшиванием ластовиц. Для вшивания ластовиц боковые полотнища складываются пополам, и делается надрез вдоль полотнища на размер ластовицы. Ластовица вкладывается в образовавшийся разрез и вшивается двумя сторонами в боковое полотнище. После того как ластовицы вшиты в оба боковых полотнища, они пришиваются к становине рубахи со стороны переда и со стороны спинки. Затем свободные стороны ластовиц соединяются рукавами.



Заключительным этапом работы над мужской рубахой является обработка низа (подола). Эта работа аналогична обработке низа рукавов. Рубаха снабжается костяными или деревянными пуговицами.

Этапы изготовления рубахи в технологической последовательности приведены в Приложении 1.

Порты.

Порты, как и рубаха, изготавливаются из льняной ткани полотняного переплетения. Конструктивно порты состоят из двух, так называемых колош. Колоша представляет собой перегнутый по основе прямоугольник ткани. С выкройки этих полотнищ и начинается пошив портов. Следующим элементом портов является вставка – ширинка. Вставка – ширинка представляла собой полотнище, разрезанное по диагонали на два клина. Сшивались порты таким образом: к колошам – штанинам по прямой нитке пришивались клинья – ширинки, таким образом, что один клин располагался спереди, а другой – сзади штанов. После пришивания ширинки соединяются края колош, в результате чего образуются штанины. Разрез – застежка располагается на левой стороне, на кромке основного полотнища и клина. Порты удерживал на талии или бедрах гашник в виде шнурка или веревки. Для гашника край портов подгибался и прошивался таким образом, чтобы образовался карман для продергивания гашника. Гашник завязывался как спереди, так и сзади.

Аксессуары.

Пояс изготавливается из выделанной шкуры крупного рогатого скота или лошади, толщиной не менее четырех миллиметров. Специальным ножом для раскроя кож вырезается необходимой длины и ширины полоса. С одного края ременной полосы пробиваются специальным пробойником круглые отверстия под язычок пряжки. К другому концу пояса при помощи толстых льняных ноток, пропитанных воском, пришивается металлическая пряжка. В археологических раскопках чаще встречаются литые бронзовые пряжки, но известны и пряжки сделанные из железа. Железная пряжка изготавливается кузнечной и слесарной техникой. Разогретый до ковочной температуры металл раскатывается в пластину заданных параметров. При помощи пробойника прошиваются два отверстия и на шпераке (небольшая наковальня с узким длинным носом) эти отверстия растягиваются до заданных размеров, таким образом, чтобы образовался овал пряжки с перегородкой посередине. К перегородке крепится язычок, благодаря которому и происходит застегивание ремня. Вначале на наковальне, техникой ковки, а затем при помощи напильника пряжка доводится до нужных размеров и формы. Обрабатывая пряжку напильником, вытачивают декоративные элементы в виде «жемчужин» и закруглений. После обточки пряжка шлифуется мелким абразивом и острым керном на нее наносят декоративный узор.

Нож куется из углеродистой стали. На первом этапе заготовка вытягивается в полосу толщиной 5 – 7 миллиметров. Один конец заготовки на углу наковальни вытягивается в черенок, на другом конце формуется острие ножа. Следующая операция – вытягивание клинка. Заготовка укладывается на край наковальни, и ударами молотка «от себя», клинку придается треугольное сечение. После обработки ножа абразивом лезвие клинка закаляется и полируется. Рукоять изготавливается из твердых сортов дерева (дуба, бука). В подготовленной заготовке высверливается или прожигается отверстие, в которое с клеем вколачивается черенок ножа. Для придания ножу декоративности, вместе перехода клинка в черенок насаживается медная втулка. Рукоять равномерно по всей длине обрабатывается специальным напильником – рашпилем, а затем мелким абразивом. Для предохранения рукояти от сырости, она пропитывается воском. Для ножа шьется специальный чехол (ножны), которые ремнями подвешиваются к поясу.

Сумочка (калита) изготавливается из обработанной и окрашенной кожи. Раскрой состоит из двух деталей – основания с клапаном и полосы, образующей объем изделия. По периметру деталей пробиваются отверстия диаметром 1,5 мм. Сшивается калита льняными нитками, обработанными воском.


 

Заключение

В свое время, в советских школах ярким воспитательным мероприятием являлся фестиваль народов и культур СССР. На фестивале школьники, как правило, представляли одну из 15 союзных республик. По мере возможности готовились национальные костюмы и номера художественной самодеятельности. Такое вживание в другую культуру способствовало воспитанию того, что в СССР называлось «дружба народов», а в настоящее время чаще именуется толерантностью по отношению к другим этносам. В городе Сургуте существует замечательная традиция – ежегодный фестиваль «Соцветие». В этот день на территории ИКЦ «Старый Сургут» можно встретить людей одетых в традиционные костюмы десятков национальностей, проживающих в Сургуте. Значительный интерес к традиционным нарядам наблюдается среди молодых людей, увлеченных историческим моделированием. Фестивали исторического моделирования проходят во многих городов России. Традиционным стал такой фестиваль и для Сургута. «Мангазейский ход» собирает любителей старинного костюма, вооружения, музыки, ремесел из городов ХМАО, Тюмени, Омска, Петрозаводска и др. В школе №24 г. Сургута с 2008 года действует исторический клуб, который активно принимает участие в фестивальном и реконструкторском движении. Руками школьников изготовлены предметы традиционного быта коренного населения ХМАО, русского населения Западной Сибири, русского средневековья. Моделирование русского средневекового костюма стало частью программы экспериментов по созданию реплик предметов традиционного ремесла.

В настоящее время в школьном музее проходит переустройство экспозиции, посвященной быту и ремеслам русских. В этой связи наличие экспонатов, отражающих столь важную часть материальной культуры как одежда, оказалось очень востребованным. С целью повышения исторической достоверности обновляющейся экспозиции было принято решение изготовить русские народные костюмы традиционным способом. Первым этапом стало изготовление мужского костюма.

Знакомство с литературой и источниками привело к пониманию, что просто скопировать какой – то образец не получится. Рассматриваемые варианты не устраивали по историческим или технологическим соображениям. Было решено на основе археологического, исторического, этнографического материалов разработать собственное видение комплекса мужской одежды. Разработанная модель включала в себя головной убор, рубаху, штаны, пояс, обувь. Как видно из работы, к настоящему времени изготовлено и технологически охарактеризована только часть предметов этого комплекса. Основное внимание уделено изготовлению традиционной мужской рубахи. Крой рубахи выполнен в соответствии с традицией, в основе которой лежит ширина домотканого полотна (от 35 до 60 см.). Крой выполнен так, чтобы не оставалось обрезков, использовался весь массив полотна.

Значительные сложности возникли при реконструкции швов. Детали рубахи соединены вручную, но в исторической достоверности швов в ходе работы появились сомнения. При изготовлении портов использованы другие принципы соединения раскроенных деталей. Здесь определяющим явилась статья Т.Н. Кошляковой, в которой охарактеризованы рубахи XVI века из погребений Архангельского собора Московского Кремля (Кошлякова Т.Н., 1986, с. 248-253).

Для декорирования рубахи использована ручная вышивка. Вышивка произведена по канве. Выбор канвы в качестве основы для вышивки определяется следующими соображениями: вышивать по канве технологически проще, что в значительной мере удешевляет декор изделия, повреждения вышивки в процессе эксплуатации могут быть легко исправлено путем заметы фрагмента вышивки на новый.

В работе над физическим воплощением костюма в материале автору оказывалась значительная помощь со стороны, как руководителей, так и школьников – членов школьного исторического клуба.

Деревянные пуговицы были изготовлены из бука техникой ручного вытачивания учениками 6а класса (мальчики). Клинок ножа откован во время летней экспериментальной археологической экспедиции учениками 7б класса. Рукоять ножа и ножны изготовлены учеником 7а класса. Эксперименты с кожаными изделиями проводил учитель технологии Сергей Александрович Денисов, значительная часть технологии пошива одежды традиционным способом была разработана учителем технологии Натальей Викторовной Евсеенковой.

В данной работе представлен только первый этап решения реконструкторских задач русского традиционного мужског костюма. Планируется разработать технику изготовления головного убора, обуви, верхней одежды создать их реплики.


Список использованной литературы и источников

1. Археология СССР. Древняя Русь. Город, замок, село. / Под редакцией академика Б.А. Рыбакова. – М.: Наука, 1985. – 231 с.

2. Арциховский А.В. Одежда // Очерки русской культуры XII – XV вв. Ч.1. Материальная культура. – М.: Наука, 1969. – С. 38-52.

3. Визгалов Г.П. Мангазея: кожаные изделия (материалы 2001- 2007 гг.) / Г.П. Визгалов, С.Г. Пархимович, А.В. Курбатов. – Нефтеюганск; Екатеринбург: Издательство АБМ, 2011. – 216 с.

4. Зеленин Д.К. Восточные славяне. Кто они. – М.: Эксмо :Алгоритм, 2012. – 400 с.

5. Кошлякова Т.Н. Мужские рубахи конца XVI- начала XVII в. из погребения царя Федора Ивановича, царевича Ивана Ивановича, и князя М.В. Скопина-Шуйского в Архангельском соборе Московского Кремля //Древняя одежда народов Восточной Европы. – М.: Наука, 1986. – С.248-253.

6. Нидерле Л. Славянские древности. – М.: Издательство «Новый Акрополь», 2013. – 752 с.

7. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М.: Академический Проект, 2013. – 627 с.

8. Пармон Ф.М. Композиция костюма. – М.: Легпромбытиздат, 1997 – 318 с.

9. Рабинович М.Г. Древнерусская одежда XIII-XVII вв. //Древняя одежда народов Восточной Европы. – М.: Наука, 1986. – С.63-111.

10. Собурова М.А. Древнерусский костюм // Древняя Русь. Быт и культура. – М.: Наука, 1997. – С.93-109.


Приложения

Приложение 1.

1. Разметка ткани при раскрое рубахи.

2. Раскрой льняного полотнища.

3. Разметка и вырезание горловины.

4. Разрез застежки.

5. Сочленение застёжки.

6. Подготовка нитей для изготовления застежечных петель.

7. Скручивание нитей при изготовлении застежки.

8. Готовые петли застежки.

9. Декорирование переда рубахи вышивкой.

10. Окончательный вариант моделирования застежки.

11. Обработка горловины.

 

12. Оформление горловины и застежки.

13. Обработка рукавов.

14. Край рукава с вышивкой и отделкой из крашеной ткани.

15. Вариант декорирования рукава.

16. Становина рубахи, рукав, бочек, ластовица. Схема соединения деталей.

17. Декорирование низа рубахи вышивкой и крашеным полотном.

 

18. Русская мужская рубаха с кожаным поясом. Завершенная работа.

 

Приложение 2.

Применяемые швы.

Шов «вперёд иголку» или смёточный шов - наиболее распространённый ручной шов, применяется для скрепления деталей изделия.

Представляет собой ряд стежков и пропусков одной длины. Длина стежков от 3 до 15 мм.

 

Шов «за иголку», его ещё называют шов «строчка».

Непрерывный ряд стежков.

Он напоминает машинную строчку. Его применяют для соединения деталей взамен машинной строчки. Иглу вводят в ткань сверху вниз так же, как при выполнении сметочного стежка, но при образовании второго стежка ее снова вводят в первый прокол и выводят дальше, чем при образовании первого стежка. Расстояние между входом и выходом 1 -7 мм.

Подшивочные швы.

Для подшивания края детали изделия применяют подшивочные швы

Срез необходимо предварительно подготовить. Сначала подгибают весь припуск на подгиб и приметывают на расстоянии 5-10 мм от сгиба сметочным швом. Затем срез подгибают на 5-10 мм и приметывают на расстоянии 2-3 мм от второго сгиба.

Подшивочные швы бывают нескольких видов.

Простой шов (открытый) Вышедшей из сгиба иглой захватывают 2-3 нити основной детали, делают укол под сгиб и иглу проталкивают. Плотность шва составляет 2-3 стежка на 10 мм ткани.

В потайном швевесь приметанный припуск на подгиб отгибают на лицевую сторону, при этом на изнаночной стороне остается 2-3 мм подогнутого среза. Нитку закрепляют в припуске на подгиб, иглу вводят под сгиб подшиваемого края и при выходе на нее набирают 2-3 нити основной детали. Строчку прокладывают справа налево. Нить туго не затягивают. Плотность шва 2- 3 стежка на 10 мм ткани.

Петельный шов.

Иногда называют краевым швом, так как им обшивают край ткани

Петельным швом

обрабатывают срезы сыпучих тканей. Иглу вводят сверху вниз или снизу вверх, нитка предыдущего стежка лежит под иглой. Строчку прокладывают слева направо. Плотность шва - 2-3 стежка длиной 4-6 мм на 10 мм ткани.

Вышивка.

В оформлении рубахи использовалась вышивка «набор» - вышивка двусторонней счётной гладью. Счётная вышивка «набор» представляет собой орнаментальную полосу – бордюр, образованный определённым количеством рядов шва «вперёд иголку». Узор вышивки образуется последовательным чередованием лицевых и изнаночных стежков, что обуславливает негативное отображение узора на изнаночной стороне ткани. Набор ведётся сразу по полотну, при этом натяжение рабочей нити должно быть чуть слабее натяжения ткани, чтобы стежки лежали на ткани свободно и не стягивали её.

Длина стежков не должна превышать 15 мм, чтобы они лежали ровно в нужном направлении, не путались и не цеплялись.

Каждый последующий ряд нужно выполнять через одну нитку ткани (или в следующей клетке канвы) параллельно предыдущему.

Толщину нити для вышивания следует подбирать таким образом, чтобы она была достаточной для прикрывания промежутков между рядами.

По технике выполнения различают продольный и поперечный набор.

Продольный набор ведётся вдоль орнаментальной полосы, т.е. при горизонтальном расположении полосы узора ряды стежков расположены горизонтально.

При продольном наборе нитка протягивается горизонтальными стежками справа налево по всей длине узора.

Длина вышивальной нити должна быть равной либо кратной длине ряда. Замена нити допускается только в конце ряда, но не на протяжении узора, при этом концы нитей следует прятать на изнаночной стороне ткани под стежками в конце полосы узора.

 

 

 


Приложение 3


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!